La Parolaccia del mare

Un gran grupo gastronómico, con varias marcas, "La Parolaccia", "La Bistecca", "La parolaccia Vitelo e dolce" y más... Centro elaborador de alimentos, camiones refrigerados, distribución propia. Ergo un tanque en la industria de la alimentación, con una receta más que probadísima de como se hacen las cosas y que esas cosas salgan bien. Desde el saludo en italiano, hasta el caramelito de cuando nos retiramos.
Parolaccia, quiere decir palabrota en italiano. Hace muchos años, el grupo tenía una publicidad para cine que decía que in Italia, la gente estaba acostumbrada a ir a una Trattoria en particular y los insultaran... en Buenos Aires no! Y se veía a un camarero salir a través del vidrio hecho añicos del local de Puerto Madero.
En Puerto Madero, está la única de las Parolaccias que se dedica a los frutos de mar. Repitiendo la fórmula de mucho personal, buena atención, mesas razonablemente separadas, iluminación puntual y una panera increíble!!! Todos saluda en italiano y son cordiales hasta la exageración de cantar el "tanti auguri per te!" a los gritos en el medio del salón.
La decoración es sobria, y separan los 2 inmensos salones una serie de peceras con peces azules, muy adecuadas para el ambiente. Se destacan las sillas acolchadísimas y el piso de madera. El salón se mantiene poco bullicioso para el caudal de gente que lo transita.
Reciben con un Bellini o un Campari... y lo bien que hacen, porque sacando el turno de las 9 hay que esperar siempre alrededor de una hora.
La panera, contiene un desfile de pancitos riquísimos: de grasa, de cebolla, de hojaldre, de queso, de salvado, comunes y.... carta de música repleta de queso rallado! una maravilla! también unos boquerones muy sabrosos por el precio del cubierto $8.
De la carta: jamón crudo con muzzarella de búfala ($35) un jamón dulce, maravilloso, con grasa fundente, casi translúcido, con una muzza hilada muy atractiva, sale con pimienta negra y oliva y le falta sal. Los ravioli de vitello e funghi gratinados ($38) son un manjar, super contundentes y sabrosos, se distinguen perfectamente las partes del relleno. También la lasagna del mar ( $45) es ma-ra-vi-llo-sa!! son capas de masa negra, con cazuela espesa de camarones, calamares y mejillones, mas algunas verduritas geniales, es super abundante y super pero super rica. De los postres: volcán de dulce de leche ($18) correcto y brownie con helado ($22) muy sabroso, en su punto justo de cocción y con nueces, con una salsita muy rica y frutillas... sería mejor servido tibio, peor igual es muy muy bueno. El café es Segafredo y los petit fours que acompañan, sensacionales. A la hora de la cuenta, traen limoncello o champagne.

Mi puntaje: 8,5

Alicia Moreau de Justo 1170 - Ciudad de Buenos Aires
Tel: 4343-0038 / 0063

Duelo de titanes

Los franceses inventaron las estrellas Michelin. y los ingleses. la lista de los 50 mejores restaurantes del mundo, que publica desde hace ocho años la revista Restaurant. Su último veredicto, acreditado con más de 4.000 votos emitidos por críticos, cocineros y hoteleros de diversas nacionalidades, sitúa por quinta vez El Bulli en primer lugar, seguido del británico The Fat Duck, de Heston Blumenthal. Hace unos días, cuando Ferran Adrià recibió en el Covent Garden londinense el primer premio, quiso dedicarlo a su colega inglés, de quien dijo haber aprendido una lección de honestidad. Blumenthal acaba de pasar el peor trago de su carrera al verse involucrado en un escándalo cuando cuatrocientas personas se sintieron indispuestas después de comer en The Fat Duck. El problema no fue debido a una intoxicación, como se apuntó al principio, sino a un virus intestinal muy contagioso. Parece que entre el mejor cocinero del mundo y el segundo debería haber rivalidad. ¿Qué pasó por la cabeza de Blumenthal hace unos días en el Covent Garden cuando Adrià le dedicó su premio? Heston Blumenthal (H.B.): Me sentí muy emocionado. A las dos semanas de que estallara el escándalo de The Fat Duck, en el peor momento de todos, Ferran se puso en contacto conmigo para decirme que se sentía como si aquella pesadilla le estuviera ocurriendo a él. Reconforta muchísimo saber que cuentas con ese apoyo. Ferran Adrià (F.A.): Estos premios marcan el inicio de una nueva etapa. Hay que mirar hacia adelante y sobre todo construir. Tenemos la suerte de que la gastronomía ha adquirido una dimensión maravillosa, y hay que trabajar para que esto continúe. El hecho de que ustedes dos estén considerados los mejores chefs del planeta se ha interpretado como un triunfo de la cocina de vanguardia. ¿Qué tienen en común los restaurantes que comparten los primeros puestos en la lista de Restaurant? F.A.: Casi todo es cocina de vanguardia y sobre todo una cocina que busca algo más que comer bien. Esta es la gran diferencia: se persigue una emoción y hay un riesgo, una palabra que antes en nuestro ámbito no existía. Y ese es el gran valor de la propuesta tanto de Heston como de Andoni Luis Adúriz, Joan Roca, René Redzepi (el danés del Noma, tercero en la lista), o Bras y Gagnier, que fueron los primeros que apostaron por esto. A mí personalmente me ha sorprendido mucho esa apuesta por algo tan complejo como la cocina de vanguardia. H.B.: Los diez primeros son restaurantes muy creativos que utilizan tecnología moderna y nuevas técnicas como un instrumento para transmitir aquello que el chef quiere expresar. El factor emocional es fundamental. Hace 200 años no había ningún entretenimiento como el cine, la tele, el iPod, y la comida era, entre las clases altas, una manera de divertirse, una especie de juego. En cierto modo estamos volviendo a esa tradición de hace 200 años. Muchos cocineros piensan que la lista de Restaurant no es justa porque quedan fuera grandes cocineros. F.A.: Esta es una lista asesina. Y no es un juego. Por supuesto que es injusta, como ocurre con todas las listas, y está claro que sólo nos gusta a los que estamos en los primeros puestos, que la encontramos fantástica. Pero las cosas no son lo que uno quiere que sean sino lo que son, y no cabe duda de que esta lista ahora mismo es la noticia más importante del año en el mundo de la gastronomía. Desde luego, comprendo que es muy bonita para nosotros, pero muy y muy dura para muchos chefs. No olvidemos que hay millones de restaurantes en el mundo. El escándalo que supuso la indisposición de 400 personas tras comer en The Fat Duck desató todas las alarmas. ¿Tuvieron la sensación de que hay una parte de la sociedad pendiente de que haya un desliz en alguno de los restaurantes más importantes de la cocina de vanguardia? H.B.: La gente que está arriba no acostumbra a tirar piedras a los que están abajo. Suelen ser los que están abajo quienes tiran piedras a los que están arriba. La cobertura en Inglaterra por parte de la prensa fue enorme. En general, el texto de la noticia era correcto, en el 90 por ciento de los casos, pero los titulares no. No podían hablar de envenenamiento porque no era correcto, pero sí podían hablar de alarma por envenenamiento, y lo hicieron. En todos los campos, no sólo en la cocina, siempre que hay alguien que sobresale un poco, que se sale de la manada, tiene el peligro de que haya gente que no quiera que progrese, ya sea porque están celosos o porque no quieren cambios. Hay una parte de la población que no quiere que nada cambie. F.A.: La conclusión a la que he llegado después de siete meses de viajes constantes en los que he hablado con mucha gente de la gastronomía es que mientras haya una vanguardia siempre va a haber una contravanguardia, tal como ocurre en el mundo del arte. Hay que vivir con eso. ¿Detectan ustedes cierta crisis de confianza entre los cocineros? ¿Hacia dónde creen que va la alta cocina? H.B.: Veo bastante claro que la época de los restaurantes muy formales, con servicio muy estirado, está acabando. Ahora a la gente le gusta más disfrutar una comida estupenda en un ambiente más relajado. Puede haber una crisis de confianza porque los chefs disponen de tantas técnicas y herramientas que a veces no saben muy bien hacia dónde tirar. Al final la gente va a ir al restaurante no para llenarse la tripa: tú cuando vas a ver una película puedes ver un día una comedia, otro un drama y otro una de acción. Tal vez en el futuro del restaurante está en colaborar con otras áreas, como iluminación, sonido, magia, buscar complementos que según tu estado de ánimo no sólo vayas a comer sino a obtener una experiencia aún más completa. F.A.: La gran revolución es que la gastronomía va a ser cada vez más una actitud. Y el país que tenga más desarrollada esa actitud destacará más tanto en el ámbiro de la cocina sencilla como en el de vanguardia. Cuando hablamos de la alta cocina hay que tomar el ejemplo de la nouvelle cuisine, que empezó hace 40 años y aún está evolucionando. Fue una revolución más filosófica que la actual, en la que está habiendo un pragmatismo de nuevas elaboraciones como nunca se había dado. Si consideramos que nuestro movimiento nació a mediados de los 90, significa que aún quedan 20 años para desarrollar todo lo que hemos puesto en marcha. ¿La crisis cambiará el panorama actual de los grandes restaurantes? F.A.: La crisis económica está marcando una cosa muy importante, y es que nadie más va a abrir un restaurante gastronómico como negocio, y eso va a suponer un cambio brutal. El que monta un restaurante como los nuestros es porque tiene una manera de entender la vida. Uno de los efectos de la crisis, y en España ya lo hemos ido viendo desde hace años, es que los grandes restaurantes se han ido situando en los hoteles. Pero está claro que hay un nuevo orden, y que, por lo menos aquí, no proliferarán los establecimientos de vanguardia en los que se haga investigación. Quedaremos sólo unos cuantos, de la misma manera que en la alta costura o en la fórmula 1 son pocos. En el libro que han editado Richard Hamilton y el director de la Tate Modern, Vicente Todolí, a raíz de la participación de Adrià en la última Documenta de Kassel, Blumenthal afirma que lo más importante de la cocina de El Bulli son las emociones que provoca. H.B.: Hay gente que me pregunta si los cocineros nos sentimos artistas, y es algo que me cuesta contestar porque a todo el mundo le resulta difícil admitir que es un artista. Pero si el arte es promover emociones y un pintor puede generarlas con pinceles, pintura y un lienzo, un cocinero también puede hacerlo con la comida. F.A.: Creo que el libro de Hamilton y Todolí inicia una nueva manera de hablar de cocina. Durante muchos años nos ha dado pudor explicar las emociones en nuestro campo. Que la gente del arte se exprese de una manera emocional es algo nuevo. Da igual cómo esté hecho un plato: lo importante es lo que te provoca, de la misma manera que da igual cómo está pintado un cuadro porque lo que importa es lo que te aporta. ¿Entonces, son o no son ustedes artistas? H.B.: Mucha gente tiene un problema en identificar comida con arte porque en el fondo estamos programados para pensar que la comida es un acto necesario para sobrevivir. Cuando tú vas a un museo buscas emociones. Cuando vas a un restaurante vas a comer. Hay gente que come para vivir, gente que disfruta comiendo, y entre estos dos extremos hay muchos que disfrutan y son capaces de experimentar emociones. F.A.: Creo que los cocineros no debemos tener ninguna pretensión de entrar en el circuito del arte sino dialogar con él y aprender las cosas buenas que puede aportarnos. El debate sobre si la cocina es arte no existe ni va a existir, ni debe existir, porque la cocina es cocina. Al revés tampoco puede ser: tampoco puede venir gente a cocinar que no sean cocineros. ¿Dónde están los límites de su cocina? H.B.: Cuando obtuve la tercera estrella pasé un año en que no estaba muy seguro de mí mismo hasta que llegué a la conclusión de que si se me ocurre una idea o un concepto, mi primera reacción es seguirla. Me fío de mi instinto y no le doy vueltas. El problema es que a veces piensas que es una buena idea y puedes pasarte tres años trabajando en algo que no acaba en nada. F.A.: Pienso que lo que ha buscado El Bulli estos últimos años es la calidad de la creatividad. Después de 25 años, uno llega a una etapa en que la calidad es tan importante como la creatividad. La influencia de Japón en el aspecto del sentimiento es fundamental. Puedo decir que mis límites hoy en día son muy raros: porque se está hablando de poesía, del sentimiento de Japón, cuando esto es todo lo contrario de lo que muchas gente pensaría de El Bulli. Cada cierto tiempo corre el rumor de que Adrià se retira. ¿Hasta cúando seguirá abierto el Bulli? F.A.: No descarto cogerme un tiempo sabático, pero no encuentro el momento de hacerlo porque en lo creativo estamos viviendo la etapa más feliz de toda nuestra trayectoria y tengo muchos proyectos junto a mi hermano Albert, que, aunque ha dejado de trabajar en el día a día de El Bulli, sigue estando cerca. Los cambios, este pequeño caos que siempre hemos vivido, han hecho que El Bulli sea grande. Seguramente ese tiempo sabático que busco será más para desaparecer del escenario gastronómico que de El Bulli. ¿Que los mejores cocineros del mundo sean un español y un inglés quiere decir que se ha acabado la hegemonía de Francia en la alta cocina? ¿Qué le contestaría Adrià a Naret, el gran jefe de la Guía Michelin, que hace poco afirmó que usted era el único cocinero importante español? F.A.: Debemos estar orgullosos de que cuatro españoles estén entre los diez mejores. Es una auténtica revolución. Pero hay que aprender a ser generosos. Lo bonito es estar al lado de los otros, no por encima. Si lo conseguimos, habremos triunfado, porque este momento de euforia es muy peligroso. Sobre su país, al señor Naret le diría que los franceses tienen que ser el Barack Obama de la gastronomía. Han sido y siguen siendo la primera potencia mundial pero tienen que entender que necesitan a todo el mundo. Han de coger el liderazgo y compartirlo con todos los demás. H.B.: No es que Francia haya bajado, sino que el resto del mundo ha crecido, y ellos siguen teniendo una importancia enorme, pero hay muchos otros países interesados en la gastronomía. Hace quince años a nadie le hubiera entrado en la cabeza que en la lista de los 50 habría un jurado formado por chinos, japoneses, españoles o africanos. Pensarían que no es un concurso serio sin un jurado íntegramente francés. ¿Hacia dónde avanza la relación entre ciencia y cocina que ustedes han fomentado? F.A.: Hay una confusión terrible porque la gente cree que hay probetas en los restaurantes. La ciencia es mucho más importante para la cocina en cuanto a la divulgación que para la investigación. Mi madre se asusta si le digo que le voy a hacer lubina con cloruro sódico, en vez de hablarle de sal. Hay tal salto entre lo que es el mundo de la ciencia y el de la calle, que hace falta divulgación, divulgación y divulgación. Sin duda alguna, la ciencia está en el conocimiento, y esa colaboración con la cocina habrá que buscarla en las universidades. H.B.: Se ha avanzado tanto, que eso a veces puede ser contraproducente. Hay miles y miles de congresos de cocina en todo el planeta. Algunos de ellos son muy buenos porque permiten que los jóvenes chefs conozcan lo que se está haciendo en otros lugares, pero existe el peligro de que se utilicen los avances sólo para impresionar. La técnica y la ciencia no deben estar por encima de la cocina. Son pura herramienta, y lo importante es cocinar. ¿Les preocupa involucrarse en proyectos sociales desde el lugar de influencia que ocupan? H.B.: Yo he obtenido mucho beneficio de The Fat Duck, por lo que me considero muy afortunado y creo he de devolver a la sociedad parte de lo que me ha dado. He participado en diferentes proyectos sociales y ahora mismo he publicado un libro con la sociedad de química del Reino Unido, de modo altruista, que formará parte del currículo escolar. Es una manera de devolver una parte de esos beneficios. F.A.: Creo que el gran reto es que se vea la cocina de vanguardia como algo con un valor social. En mi caso, el trabajo social, que está todo canalizado a través de la fundación Alicia, es cada vez más importante. Para dedicarme a ello he dejado la mayor parte de mis negocios, y sólo continúo con algunas colaboraciones por amistad, para sufragar la estructura del taller. Piense que mantener El Bulli cuesta unos 400.000 euros al año, por lo que necesitas ingresos externos.

Sopa de arvejas de Reina

(para 4)
500 grs. de arvejas secas
1,5 lt. de agua
3 cebollas
1 papa
1 caldito de verduras
laurel
1 pocillo de vinagre
1 /2 pocillo de aceite

Pelar las cebollas y cortarlas en cuartos. Remojar 6 horas las lentejas. Luego llevar todo a ebullición por 2 horas o hasta que las arvejas se deshagan. Procesar, rectificar la sazón y servir.
Tip: se pueden agregar 100 cc. de crema de leche para hacerla más sedosa.

Canté Pri

Un bar para chicos? con música agradable, luminoso, limpio y vacío de merchandising? No hay princesas, ni powers? hummm... Un espacio donde se los puede dejar libres, jugando y además comiendo rico sin que sea panchos o hamburguesas?
Si! existe! y está en Palermo! Es una propuesta que ya tiene unos años en el mercado (solo que yo no necesitaba hacer uso de esas propuestas unos años atrás). Un sitio alegre, con una vidriera bien grande, cerrado con llave para que los nenes no corran ningún tipo de peligro. Mesas anaranjadas, grandes y chiquitas, juegos en las paredes, muchos libritos...
La atención es normal, las chicas hacen lo que pueden, claramente la prioridad es que sean pacientes con los niños, antes que profesionales gastronómicas, y está bien.
El menú está muy bien pensado, la vajilla es colorida y todo "tienta" como la picadita para chicos ($17) que es un bowl con papitas noisette, tomates cherry, huevitos de codorniz y croquetitas de pollo, todo redondito y divertido, vi a 4 bebés de alrededor de 1 año y medio chochos, sentaditos y comiendo solitos. Nosotras pedimos Milanesa de peceto con parmentier de zapallo y papa ($22) muy sabrosa. Bastones de pollo rebozados con cereales ($15) geniales, crocantes y divertidos de agarrar con la mano y un ensalada Canté Pri ($20) muy fresca, con variedad de hojas, cherrys, boconccini y frutos secos. El pan debería mejorar... También pedimos una porción de chocotorta muy chica para los $14 que la cobran. De todos modos, como la estadía en el lugar es libre, la relación precio - calidad, cierra a las mil maravillas. Rico café a $6.
Se pagan $10 por chico de derecho a juego y esto incluye un primer piso con colchonetas, sala blanda, hamacas de tela y almohadones gigantes. Quizás el mayor mérito del lugar, es que los papás pueden tomarse un café tranquilos y charlar, mientras los chicos pululan en un espacio pensado para ellos. Ser chicos sintiendose grandes, siempre fue uno de los placeres de la infancia.
Lo que no está bueno: en el baño no hay agua caliente y el de mujeres está al lado del patio, es muy frío y es el que tiene cambiador, con todos los inconvenientes que esto trae.

Mi puntaje: 8

Charcas 5216, todos los días de 11 a 20 hs.

La Cabrera

El local original está en la esquina de Cabrera y Thames, y a cualquier hora del día se ve la fila de sillas que sirve para la espera... acá o cruzando la calle, en la parrilla hermana "La Cabrera Norte" la espera es interminable y les diría casi casi justificada. Las reservas las toman para las 20,30 hs (sisi, increíble... y lleno total) con una tolerancia de 15 minutos... por lo tanto, los que se agolpan alrededor de esa hora, lo hacen con la esperanza de que alguien haya perdido su reserva... si no, a esperar... que es una hora por degustar algunas de las mejores carnes de la ciudad de Buenos Aires?
Fui 2 veces, al mediodía y a la noche (las 2 veces con reserva). A diferencia de la mayoría de los restaurants, en este es un poco más mimosa la experiencia la mediodía: los apetizers que se sirven con el cubierto son más glamorosos, la panera es más completa... El cubierto acá es todo un tema: $11,50 se hacen notar... si el servicio y todo lo demás no acompañan, es un trago amargo... pero en este caso, sí, acompañan y maravillosamente. El servicio es de mozos lookeados como guachos modernos, con boinas de mezclilla, gente de mediana edad, sabe hacer su trabajo. Tienen un problema de espacio y las mesas además de estar muy juntas, quedan escasas aun con los gueridones, por el despliegue de vajilla y cazuelitas. Los cuchillos de asado, aunque pintorescos y de gran calidad, quizás son un tanto toscos para manejarse en poco espacio.
Todas las carnes salen de la parrilla con un desfile de entre 12 y 14 mini guarniciones, que pueden ser desde corazones de alcaucil, ajos confitados, chiambotta, puré de calabaza con hongos, palmitos, porotos marinados con ajo, lentejas con mayonesa... quizás pesto de tomates secos, o berenjenas con ajo, quizás hummus, papas a la crema, huevitos de codorniz... vaya uno a saber!! Evidentemente el mercado manda y la creatividad y humor de cada día también.
En las 2 ocasiones pedimos la provoleta ($32,50) doble altura de queso de muy buena calidad, con varios rollos de jamón crudo y tomates secos hidratados en oliva por encima, para compartir, sin dudas y deleitarse. Una vez pedimos el pato confitado y luego marcado en la grilla ($46) maravilloso, con retrogusto ahumado, la carne se separaba sola de los huesos, un manjar. Otra vez, lo que para mí debería de erigirse en el monumento de la casa el Ojo de Bife... una pieza de un kilo de carne, dorada y crocante por fuera , lujuriosamente jugosa por dentro, reteniendo todos sus aromas, tierna, impecable ($57 servido en plancha caliente, por supuesto) Cabe destacar que todos los platos son para compartir, aun las guarniciones, que vienen servidas en ensaladeras descomunales, como la Caesar una montaña inmensa de lechugas, croutons, panceta y lonjas de ave, el aderezo podría mejorar ($26). Si todavía uno puede con algo, super recomendables los postres (entre $13 y $18) gigantes y frescos. Nosotros probamos el helado con frutos rojos, increíblemente frescos, y no hechos en esas compotas tristes que suelen salsear en el 90% de los restós, las moras estaban intactas y los blueberries sonaban crocantes al masticarlos.
Con la cuenta, champagne y chupetines al por mayor.

Mi puntaje: 9,50

Thames 5099 4831-7002. Reservas imprescindibles.

(si tiene Amex Gold, aproveche! de lunes a jueves, hay 2 x 1 en almuerzos)

Ensalada de zapallo, rucula y roquefort

(para 4)
Zapallo cabutiá 500 grs.
Almendras 200 grs.
Queso azul 200 grs.
Rúcula 1 paquete.
Opcional: láminas de jamón crudo

Cortar en lonjas el zapallo, de 2 cm de espesor y dorar en horno 180º. Ubicar tibio en los platos, con las almendras groseramente picadas, la rúcula en hojas enteras y trocitos de queso azul. Rociar un buen aceite de oliva y pimienta negra. Para hacerlo un plato más completo se puede acompañar con unos rollitos de finisimo jamón crudo y reemplazar el queso azul por uno semiduro de cabra.

El club de la milanesa

La propuesta no puede ser más simple, un monoproducto, multiplicado al infinito. Que con esto, que con aquello, que con lo de más allá. Se dice que 2 empleados que se fueron de Kraft, crearon este exitoso concepto con 2 sucursales, una en Belgrano y otra en Palermo. El lugares canchero, con manteles y servilletas de papel, una carta divertida que se lee pasando hojas para arriba, los platos están acompañados de frases simpáticas. Es bien desestructurado. Las milanesas vienen en 3 tamaños Medium, para uno, Large para 2/3 y XL para 3/4, siempre acompañadas de una guarnición y oscilan entre los $28 y los $75.
El pan es rico, aunque nada del otro mundo. Los menores de 10 años y al mediodia no se abona cubierto. El servicio es informal y bastante efectivo, pero acá si da que haya chicas de largos delantales y sonrisa instantánea.
Ya fui varias veces, así que puedo contarles varias instancias del menú. Los sandwiches de milanesa, son la vedette, hay uno con 2 milanesas, panceta y queso cheddar más huevo frito... acompañado con papas $25 bien, muy bien, sabroso y tiernas las milanesas, servido en el pan adecuado. También hay picadas (la grande para 3/4 tiene milanesas de pollo y carne, bastones de muzzarela, berenjenas, bombitas de papa, queso, salame y creo que algún etc. a $65) nosotros pedimos la chica que trae milanesa, bastones y bombitas a $18... las bombitas no me gustaron, mucho pan rallado.
Las milanesas más efectivas son las M porque están en un punto de cocción justo, las otras suelen salir más blandas, lógico por su superficie. Hay 4 quesos, napolitana, Maryland, fugazzeta, patagónica, roquefort, y un laaargo etc. También opciones de milanesas de calabaza, soja, pollo y berenjena. Las papas rejillas son geniales, las ensaladas lucen bien y las papas a la crema... no. Por $6 adicionales se pueden cambiar las guarniciones clásicas por otras como vegetales salteados, purés especiales y bla.
Una sola vez pedimos postre :budín de pan ($7) que dejaba bastante que desear... son todos postres clásicos, parece que la idea es que salgas corriendo, así le dejas la mesa a algunos de los grupos que ocupan toda la esquina esperando para pedirse seguramente el Torpedo de cerveza: un simpático artilugio,cargado con 2 litros de cerveza a $40.
Conclusión, para ir sin pretensiones, de jean y zapatillas con un grupo de amigos para no caer en el fast food.

Mi puntaje: 7

Gorritti y Bonpland 47783084 (Imprescindible reservar... a menos que un hora de espera te parezca tolerable)

Vieron??

SALUD

Aconsejan no comer la carne demasiado cocida

Consumir regularmente carne asada a altas temperaturas o carne casi quemada aumenta en cerca de un 60% el riesgo de cáncer de páncreas, según un estudio presentado en los últimos días.

"Esta investigación confirma que reducir el calor para asar o freír carne, para evitar quemarla o chamuscarla, podría ser una buena manera de reducir el riesgo a desarrollar un cáncer de páncreas", señaló Kristin Anderson, de la Universidad de Minnesota, principal autor de este estudio presentado durante la conferencia anual de la "American Association for Cancer Research".

Los investigadores analizaron las costumbres alimentarias de 62.581 personas en buena salud al inicio del estudio.

Durante nueve años seguidos identificaron 208 casos de cáncer de páncreas y descubrieron que los participantes que preferían su carne muy asada tenían un riesgo un 60% mayor de desarrollar ese tipo de cáncer comparado con aquellos que consumían su carne menos asada, frita o no comían nada de carne.

Sin embargo, "no podemos afirmar con certeza absoluta que el riesgo de desarrollar ese cáncer aumenta debido a la presencia de cancerígenos formados con la carne quemada", relativizó el doctor Anderson.

En esas circunstancias, las sustancias cancerígenas pueden ser parcialmente eliminadas pasando la carne por un horno a microondas unos minutos, antes de asarla o freírla, explicaron los autores del estudio.

Diario El día, domingo 3 de mayo de 2009.
(Gracias Urs por la nota)

Sí! quiero!!

Quiero la receta perfecta
Quiero porciones justas, ni morir de hambre ni dejar la mitad
Quiero llevarme una fruta a la nariz y que huela a fruta madura
Quiero que me atiendan cordialmente
Quiero que el pan esté a la altura de la comida
Quiero que los domingos de asados familiares sean eternos
Quiero la carita de felicidad de mi hija cuando me ayuda a cocinar
Quiero el gesto de satisfacción de mis amigos cuando les hago su comida favorita
Quiero una tardecita de vinos frescos con amigas
Quiero que de mis manos salga el amor que le pongo a dar de comer
Quiero que las familias para las que trabajo disfruten cuando cenan en familia
Quiero ostras, salmón, pulpo y todas los mariscos crudos y maravillosos que pueda conseguir
Quiero maracuyá, ananá, mangos, higos y frutillas
Quiero espárragos, alcauciles, hongos de todo tipo
Quiero buena carne, pato, codornices y solomillos de cerdo
Quiero pimentón español, curry de Madrás, mostazas francesas y sal marina
Quiero gente y vida para disfrutar de todos estos placeres

Pura Tierra

Una decoración exquisita, con mesas de una madera preciosa, que con justicia no se tapan con manteles. Un gran aparador de fondo con objetos de antaño y arañas fabulosas que dominan la escena. El lugar tiene capacidad para 50 cubiertos más 2 amorosisimas mesas en la vereda. La cocina está a la vista junto con el horno de barro. El nombre del chef propietario es un buen gancho: Martín Molteni suena fuerte entre los que le prestan atención a este mundillo.
El servicio es super profesional y amable, además de numeroso, dato que hoy en día, habla a las claras del espacio que se le da a la comodidad del cliente. Basta levantar la vista e impecables camareros vestidos de negro concurren presurosos. No hay chicas con buena onda ... hay profesionales.
La panera inicial es interesante, trae panes blanco y negro, unos chipacitos y unas tostadas de focaccia, muy buenas, pero no las reponen en las paneras subsiguientes... con el cubierto también viene un bocado degustación, a nosotros nos tocó un cuadrito de salmón sobre cous cous... falto de sal. También puré de berenjenas, calabaza con clavo de olor y mousse de vegetales, creo que decir minúsculo es ser generoso. La carta es amplia para lo que suelen ser hoy en día, con varias opciones de entradas, pescados, carnes, pastas y postres. Muy buena carta de vinos separados por varietal.
Pedimos 2 entradas: una de llama y papines andinos ($34) y otra de salmón micuit con crema de limón y brotes ($35) muy sabrosas y bien presentadas pero... INDIVISIBLES. Eran unas porciones chistosísimas, tamaño canapé!! Juro que no había visto nada así... y saben que salgo y mucho. Luego 4 principales: una pesca del día (corvina, nada del otro mundo) sobre palmitos la horno de barro con una duxelle... ($55) una pesca blanca, con vegetales al vapor y unos toques de panceta ($53) un lomo al horno con 2 papas y 3 chachas ($55) y una bondiola de cerdo hiper aromática con papas rotas y peras al horno que estaba deliciosa ($55). A los postres no llegamos, demasiado rebuscados y tuvimos miedo de que fueran tamaño golosina por alrededor de $35 cada uno. Con 3 aguas y un Trumpeter merlot... $372... saquen sus conclusiones.

Mi puntaje: 7

3 de febrero 1167 4899-2007